下司古镇的夜晚，显得俗气▲
与下司古镇的初见是在晚上。驾车从高速公路驶出，原本目的地是贵州黔东南自治州凯里市的市区，下司古镇则是明日一早的行程。可眼见天色暗沉，路标又直指旁边的下司古镇，便临时决定改去下司古镇先吃个饭，顺便看看夜景。
入夜的下司古镇非常热闹，古镇外的街道已是人头涌涌。当地还在一片江边空地上搞了个游乐场，各种机动游戏和小吃摊档把空地塞了个满满当当，人们穿梭其间。清水江对面的下司古镇，以一排灯火通明、挂满红灯笼的江边吊脚楼迎客。要跨江前往古镇，只需步行通过风雨桥。
下司风雨桥▲
不过老实说，下司古镇的夜景多少让我有些失望。从风雨桥到古镇牌坊，再到内部的标志性建筑，如古戏台和鼓楼，都以红黄两色灯光装点，也是许多人口中的“梦幻美”。但这一切在我看来却俗不可耐，反而消解了古镇应有的历史和人文之美。它甚至让我怀疑，名气极大的下司古镇会不会是一个遍布仿古建筑的“假古镇”。
所幸的是，第二天早上所见的一切，打消了我的这个怀疑。它确实名不虚传，无愧“黔东南小上海”的美誉。
下司古镇里的原住民街巷▲
下司商业的兴起
第二天一早来到下司古镇，或许是游客还没起床的缘故，古镇清静了许多。站在风雨桥上，临江的那排吊脚楼没了失真的灯火，反而有洗尽铅华般的沉静美感。下司的山坡正是建造吊脚楼的最佳位置，这种苗族传统建筑之所以有“吊脚”之称，是因为前半部分以木柱支撑，形成吊脚柱，后半部分建于倾斜度较大的山坡上。楼前的江边栈道，正是旧时商船装卸货物之所，从清朝后期到民国时期，足足兴旺热闹了一百多年。
清水江边的吊脚楼▲
下司古镇之所以被誉为“小上海”，并非是指它的建筑和街道与上海相似，而是指它的商贸繁华在黔东南地区首屈一指。
下司古镇的崛起，要追溯到明朝的“改土归流”时期。虽然当时下司商业尚不繁华，但多种文化的逐渐融合，奠定了日后下司崛起的基础。
明初时期，朱元璋为消灭云南的残余元朝势力，在贵州大力推行军屯制度，派遣大量军队入黔。此前的贵州地区一直由土司管理，朱元璋此举恰恰是希望通过和风细雨的手段，逐渐削弱土司的控制力。他一方面承认土司的权力，采取“西南夷来归者，即用原官授之”的政策，让依附土司继续担任地方官员，一方面逐渐调派流官进入贵州任职，一步步将权力收归于流官手中。这一“改土归流”的操作从明朝持续到清朝，终于使得土司仅有头衔而无实权。也是在这一过程中，当地侗族、苗族文化与中原文化逐渐融合，改变着人们的血缘和认知。
清水江畔的下司，同样经历了这样的融合与转变。因为地理位置上佳，土司与流官都相当重视。明廷在这一带设立屯堡，并设“平定长官司”，位于下司古镇附近的今宣威镇平定村。下司古镇因地处平定长官司下游，便得了“下司”之名。屯堡里的驻军亦兵亦农，为当地带来了新的生产技术。
下司古镇里的小桥流水景致▲
但下司想要成为商业重镇，还需要一个契机，那就是对清水江的整治。古代商贸限于交通因素，往往依托于河道，河畅则商兴。清雍正年间，云贵总督鄂尔泰与贵州巡抚张广泗下令疏浚清水江河道，此后的乾隆二年（1737年）、乾隆二十六年（1761年）和光绪八年（1882年），清水江又经历数次整治，终于航道畅通，也让下司成为重要的物资集散地，贵州乃至大西南南下东进的交通要塞，顺江可达两湖地区，逆水而行可达都匀，东面是凯里、雷山和台江，西面则可至贵阳、安顺乃至云南。
清嘉庆十三年（1808年），下司被辟为水运商埠，商业迅速兴起。民国初年的下司，更是商铺林立，全国各地的货物在此交易，食肆与商号彻夜不休。
风雨桥尽头的下司古镇牌坊，近年经过修缮，仍看得出旧时古朴。这个清代的八柱三开间牌坊，工艺极其考究，横梁上木雕精美，既有五龙雕刻，也有历史故事题材。中间顶部的伞盖状八角藻井上雕刻着八仙过海的故事，据说是寓意来往客商能够在商海中八仙过海、各显神通。
下司古镇牌坊▲
牌坊前的宽阔街道便是下司古镇的主街——清江街。它与江水平行，呈坡度向前延伸。旧时商船停泊岸边，岸上灯火通明，人们在主街上来来往往的场面，尽可以想象得出。
当年主街两侧建筑多为商号，沿江那一列尤其有趣，也就是在对岸和风雨桥上所见的吊脚楼。因为主街沿山而建，所以每栋建筑在主街的正门都并非一楼，而是二三楼甚至四楼。要想去一楼，就得往下走。当年，临街一层为商号，下面几层作为仓库，最下一层连通码头，是下司沿江商铺的“标配”。建筑之间夹杂着乾隆年间铺设的石阶路，直通如今的游客栈道，也就是旧时的大小码头所在。
如今的下司古镇，仍然保留着码头遗迹。当年的码头大致分为官用与民用，其中大码头属于民用，小码头则是官用，有功名在身者方可使用。
小码头也可算是“改土归流”的见证，一代代流官都曾在此登岸，一步步从土司手中划走权力。小码头前的接官亭至今仍存，是旧日来往官员拜会和休息之地，属于官场礼仪的一部分，如今则成了游客歇脚的好地方。
接官亭▲
清江街两侧建筑多半已经变成餐厅、特产店和民宿。也正是它们，见证着如今下司古镇作为旅行地的喧嚣。不过，起码在这个早上，它的商业化和喧嚣，远远未到让我反感的程度。
古戏台与鼓楼：侗族风情与汉文化的结合
清江街前行不远处便是芦笙广场，古戏台与鼓楼相对而望。没有了昨夜的灯火，显得古朴厚重。芦笙之名得于西南地区苗、瑶、侗等民族的簧管乐器，虽然源于中原地区，却在传入西南少数民族地区后得以发扬光大，成为文化象征。因为广场中央地面上的苗族铜鼓纹饰，因此也有铜鼓广场之称，历来是下司人聚会活动之地。
鼓楼是侗寨里的标志性建筑，以不用一钉一铆，只用杉木凿榫衔接而闻名于世。下司古镇的鼓楼也不例外，高耸挺拔，整体呈宝塔形，飞阁垂檐层层向上。这座鼓楼有13层之多，侗族风俗将奇数视为吉祥，所以重檐数都是单数。瓦檐上的彩绘山水、花卉和龙凤飞鸟等图案，多以蓝绿色为主，昨天夜里看不清楚，白天才看得出精美。
古镇里的小鼓楼和小风雨桥▲
因为苗侗混居的缘故，芦笙广场也是黔东南少见的融合苗侗两族元素的广场。而与鼓楼相对的古戏台，则是广场最美的所在。
古镇里常见戏台，下司戏台不算太大，却十分精美。作为典型的汉文化建筑，下司戏台多少融合了苗族和侗族建筑的元素，坐东向西，三面敞开，飞檐翘角、雕梁画栋，梁柱上的装饰色彩鲜艳，顶端青瓦上的雕刻十分细致。戏台、连廊和两侧的亭子都是木结构。当年的往来客商若在下司过夜，戏台便是最好的消遣地方。有趣的是，戏台上的木雕所绘的正是一部经典戏剧——郭子仪拜寿。
下司古镇的戏台▲
热闹的戏台正面足以吸引我的目光，没料到的是戏台后另有乾坤。从戏台侧的过道走到戏台后，只见戏台背面是高大的青砖墙，外立面除了浮雕与彩绘之外，还有飞檐装饰，左右对称梯形结构。它其实既是背墙，也是牌坊，上方有“恩荣”二字，彰显着旧日荣耀。
粤商、徽商、闽商、鄂商与湘商合力打造的“江南水乡”
若以为古戏台、吊脚楼和鼓楼便是下司古镇的全部，那可就大错特错。甚至可以说，这才是欣赏下司古镇的开始。
于我而言，下司古镇的最曼妙之处，在于古镇中的多种建筑融合，以及这些建筑借助地势、小溪，合力造就的“江南水乡”风情。
最常见的当属徽派建筑。下司古镇崛起的时代，恰恰也是徽商呼风唤雨的时代。“青砖小瓦马头墙”式的徽派民居，在古镇中随处可见。有意思的是，下司的徽派建筑“入乡随俗”，以苗族吊脚楼为主结构，但两侧墙体则由石砖砌成，向上延伸为马头墙。此外，砖雕门罩、石雕漏窗与木雕楹柱这徽派“三雕”，也是一样不缺。
不过我更喜欢的是高耸于山坡之上、自成体系的广东会馆。
资料记载，清末至民国初年，贵州省内的贵阳、安顺和兴义等地，还有省外云南、四川、湖南、湖北、江西和福建等地商帮都在此常驻，行商们在下司开设各种商号，尽皆远近闻名。川滇会馆、江西会馆、两湖会馆和福建会馆等一一建起，不过最豪华气派的还当属广东会馆。
广东会馆▲
当时的粤商堪称遍布全国，为了守望相助，他们在各地组建商会，兴建会馆，用来暂存货物、聚会议事，也方便来往同乡住宿。
下司广东会馆是典型的岭南建筑，奶白色外立面，正面两边各有一个大镬耳，左右两侧青砖墙上又各有一个镬耳。镬耳屋是岭南最常见的建筑元素之一，所谓镬，即古时大锅，镬耳屋的山墙形似镬耳，功能上接近徽派建筑的马头墙，可防火隔火。会馆正面的飞檐翘角和精美砖雕，共同簇拥着广东会馆四字。
广东会馆▲
南粤的镬耳屋向以“成本高”著称，大量使用青砖、石柱和石板，镬耳收口工艺更是复杂。下司的广东会馆体量很大，造价更高，可想见当时下司粤商的兴旺。
广东会馆的颜值，多少有建筑前小河的加持。依偎清水江的下司古镇，内部也有一条小河流淌。几百米长的河段之上建有三座石拱桥，其中有两座为风雨桥，分别名为连心桥和良心桥。桥长不过十余米，可谓袖珍，但拱顶和桥身的曼妙弧度，却颇有江南韵味。站在拱桥上望向广东会馆，周遭小桥流水，还有小鼓楼、古塔与苗侗建筑的木斜顶交错，加上参差花木，营造出雅致的错落感。
古镇里随处可见的多种建筑交错▲
与广东会馆隔小河相望的，有一排青砖的二三层建筑，形态大大不同于苗侗建筑与徽派建筑。它们普遍有中式木雕门窗，又有着西式山墙。这种中西合璧的元素，一望便知属于广东商人。当时南粤地区有港澳两个窗口，加上华侨众多，吸纳了大量西方文化元素，建筑也往往中西合璧。这排建筑在广东实属寻常，但在下司古镇里却显得别致。
另一座不可不提的会馆是禹王宫，也是两湖会馆所在地。
禹王宫▲
许多地方都有拜禹王的传统，求的自然是风调雨顺。下司禹王宫又名寿福寺，建于清代，为湖南湖北两省商人所建，同时充当两湖同乡会馆，用于集会、议事、仓储和住宿等。
禹王宫可算是下司古镇里最具特色的建筑，它的大门以砖石砌成，飞檐翘角，墙体斑驳，看得出岁月痕迹。内部以中式建筑风格为主体，三面为木结构廊柱式建筑，门窗雕花精致，顶端覆盖灰瓦。朝向大门的那栋建筑，顶端有飞鸟簇拥火焰的石雕，又带有少数民族风情。大门旁的一面则是戏台，规模虽不及芦笙广场的古戏台，但也十分精美。它没有过多的色彩，也更添古朴吗，层层叠叠的飞檐与大门的飞檐形成了奇妙的交错感。横梁上的雕龙与戏曲故事木雕历经沧桑，仍然看得出雕工细致。
禹王宫戏台的木雕非常精美▲
如今，禹王宫内部被辟为博物馆，一幅下司商业长卷横跨整个厅堂，颇有《清明上河图》的韵味。画面上的下司，亭台楼阁一如眼前，一间间商号前人头涌涌，清水江畔船只穿梭，见得到旧日盛景。
馆内还记载了不少旧日故事，相当有趣，不少都关乎地域文化。比如曾有江西景德镇商人前来下司古镇卖瓷器，以瓷器坚固、摔不烂为卖点。这种在汉族文化里十分常见的推销手段，在下司当地却遭遇质疑，还引发愤怒，因为当地人认为能摔烂的东西才吉利。
禹王宫戏台木雕▲
下司古镇的商业繁华始于水路的便利，但并非只有水路。当时陆路运输主要靠马匹，因此下司不乏马店。到了1934年，公路通至下司，下司商户集资购买十辆汽车运送货物，也是当时黔东南拥有最多汽车的城镇。
当然，下司不仅仅有商业，也有文脉流传。
镇中小桥流水的景致里，一栋正面飞檐翘角木结构、侧面白墙的建筑被树木环绕，它便是阳明书院。
镇中的景致▲
王阳明曾避居贵州龙场，并根据风俗开化教导当地人。也是在贵州，他对《大学》有所悟，这便是著名的“龙场悟道”。
书院据说是王阳明弟子所建，如今修缮一新。内部有王阳明塑像，还有一列颇具意境的枯山水。
书院外的小小古塔名为惜字塔，古人讲究敬惜字纸，手稿不可随意丢弃，只能放在惜字塔里焚烧。
阳明书院▲
结语
从风雨桥和牌坊，到清江街，到芦笙广场的古戏台与鼓楼，还有禹王宫、广东会馆和阳明书院，下司古镇依然维持着旧时模样。即使有了商业、历经修缮，但仍然不同于那些仿古建筑构成的“假古镇”。而在这一切喧嚣之外，下司古镇里仍有一大片区域属于原住民。
走在这些住宅区里，耳边依稀仍可听到古镇中心的嘈杂声，但眼前却是一派宁静画面。原住民在楼前闲坐聊天，孩子们在石板路上拿着水枪互射，木结构房屋带着沧桑痕迹，却又能看出新生活的样子。
当年那个“黔湘川水陆通衢，六百年清江风华”的下司，如今既是旅行地，也是宜居之地。
更可贵的是下司古镇背后的历史脉络。眼前的汉族古戏台、侗族风雨桥、苗族吊脚楼、侗族鼓楼、徽派院落、江南园林和岭南建筑，不仅仅是“协调的大杂烩”，也是商业推动的多元文化的象征。
在黔东南的古城镇中，下司古镇的历史是最短的，真正可称道的不过二百年。但相比因军事或政治而兴的镇远古城和隆里古城等，下司古镇骨子里流淌的是商业基因。也正因此，它的多民族文化融合并非通过武力强迫实现，而是一种自然而然的融合。这样的融合，恰恰是我们的历史中所流淌的最强大的力量。
古镇里的人家