1.2025国际秋冬时装周于近2个月时间落下帷幕，众多品牌迎来首秀或最后一场秀。
2.产业面临品牌生存问题，新锐品牌如中国设计师在时装周上脱颖而出。
3.与此同时，大型奢侈品牌如Dior和Gucci正经历创意总监离职的空窗期。
4.时装周成为时尚文化蝶变时刻，新锐品牌依靠创意连续性挖掘品牌历史文化。
5.未来时尚产业需求放缓，时装周将成为集体概念，记录设计师个性与创意。
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伴随着社交媒体的回味，以及城市热潮的绵延，持续近 2 个月时间的 2025 国际秋冬时装周终于落下帷幕。
Givenchy 的 Sarah Burton、Tom Ford 的 Haider Ackermann、Dries Van Noten 的 Julian Klausner 、 Blumarine 的 David Koma、Alberta Ferretti的 Lorenzo Serafini 迎来了品牌首秀；Dior 的 Kim Jones 、Jil sander 的 Lucie 和 Luke Meier 夫妇、Burberry 的 Daniel Lee 完成了自己在品牌的最后一场秀（或者传闻极大可能是最后一场）。
去年遭遇创意总监离职，暂时缺席本季时装周秀场日程的品牌有 Bottega Veneta、Carven、Celine、Joseph，他们各自的新创意总监大部分都将在今年推出自己的首秀。Chanel 虽出现在巴黎时装周，但新系列由创意工作室完成。Maison Margiela、Helmut Lang、Missoni、3.1 Phillip Lim 、Gucci 等品牌也正在经历创意总监离任的空窗期，如果招聘动作快，这些品牌或许在下半年迎来创意总监的首秀。
你方唱罢我登场，时装周的舞台似乎很久没有如此戏剧化地呈现这些冲突，同样，也从未如此厚重地承载着产业内人士的希冀。事实上，“我们进入了垃圾时间吗”的悬念，在全球经济不复狂飙突进的当下已无需反复咀嚼。真正摆在产业面前的，并不是分辨这一处境问题，而是要怎样适应当下气候剧变——品牌生存的问题。
所谓“垃圾时间”（garbage time）在 2024-2025 春夏之交在中文互联网上被频繁提及。针对该话题的讨论最早开始于学者马向阳在《经观日报》的一篇报道，大意是指历史进程中某种停滞不前但又不得不经历的时期。
但无论如何，时装周，在这一时期仍然是那个汇聚了激情和灵感时刻的八宝盒，持续向各大品牌释放“镀金效应”。
Harvey Nichols 首席商务官 Kate Benson 在巴黎时装周观秀后向 WWD 表示，产业正处于变革阶段，但与我们迄今为止习惯的低调奢华或更经典的剪裁趋势相比，有很多有趣的进化迹象出现。
转型变奏曲，大型奢侈品牌
集体迎来周期性“新陈代谢”
创意为表，商业为里。过去一段时间，我们不得不承认，一代人心目中的顶级时尚品牌纷纷迎来深度调整期。时装周将这一代际更迭更加密集且具象化地在这个春日呈现。
Nordstrom 男装总监 Jian DeLeon 指出，对于许多顶级品牌来说，今年是一次重置和重启之年。
1 月，Kim Jones 在为 Dior 带来一场致敬高定黄金时代的秀后，宣布卸任 Dior 男装创意总监；2 月，Gucci 创意总监在大秀前离任，米兰时装周上,造型师 Suzanne Koller 和设计团队共同设计了 Gucci 的新系列，秀场上的 Continuum 绿覆盖掉前任创意总监宣传了几季的 Ancora 红。
这两大品牌分别是 LVMH 集团和开云集团的旗舰品牌。但最近几年，在市场反馈上接受到太多挑战声音。
今年 1 月，汇丰银行（HSBC）分析师 Erwan Rambourg 就在其报告中回应了 Dior 业绩放缓的问题。他认为，迪奥的设计或许已经“有点陈旧和重复”，此外，与 Saint Laurent 和 Burberry 一样，Dior 近年来涨价过快，令许多奢侈品消费者望而却步。报告建议，Dior 需要“推出更具价值主张的新系列”，而不是降价。
至于 Gucci，根据开云集团最新发布的 2024 年财报，它销售额同比下滑 12% 至 172 亿欧元，经常性运营收入较 2023 年大幅下降 46% 至 25.5 亿欧元。其中核心品牌 Gucci 表现全年收入下降 21% 至 77 亿欧元，经常性运营收入同比下滑 51% 至 16 亿欧元。
开云集团提前宣布与 Gucci 创意总监 Sabato De Sarno 分道扬镳。De Sarno 原本合约在今年5 月到期，2 月 25 日的 2025 秋冬系列大秀将是他的谢幕之作。结果 Gucci 提前两周宣布分手。
与此同时，今年不少经典品牌都迎来了自己的周年庆典。耐人寻味的是，包括迎来百年庆典的Fendi、60 周年的 K-Way 在内，这些品牌往往选择了成本更低、更具可持续效益的男女混合秀模式。
总体来说，走秀成本、商场利润、销售配比成为了悬在头部奢侈品牌创意总监头上的指挥棒。这背后的核心命题在于，即使对于擅长穿越周期的经典品牌而言，当下也必须开始思考，如何谨慎避免品牌老化，在挖掘历史遗产的过程中，将品牌 DNA 以吻合当下消费趋势的形式进行表达。
历史的垃圾时间？
亚洲品牌的镀金时刻？
老佛爷百货男装办公室和采购总监 Alice Feillard 敏锐地指出，2025 秋冬时装周是一个“蝶变”时刻。“一方面，对于大型奢侈品公司和常规设计师来说，这是一个安静的时装周，但另一方面，我感觉新兴设计师和新人之间充满活力，有许多精彩的表演和创意。”
以中国设计师乃至亚洲设计师为代表的新锐品牌，正在成为国际时装周的关键性突围力量。
中国设计师品牌 HUI（赵卉洲）、Susan Fang、SaraWong（王思元）、Jarel Zhang（张辰儇）登陆米兰时装周秀场；高端女装品牌玖姿亮相纽约时装周；Huishan Zhang 、 Kent & Curwen（被比音勒芬收购）、Mithridate 亮相伦敦时装周；中国设计师品牌 Pronounce（周俊&李雨山）和中国商务休闲男装品牌劲霸男装旗下高端系列 KB HONG 亮相米兰男装周；ICICLE、Shiatzy Chen、Uma Wang 等中国品牌亮相巴黎时装周，品牌均收获不少瞩目的目光。
其中，HUI 2025 秋冬系列以《羲和》为主题，以“引光成线”为核心理念，结合苗族蓝染、金龙云海纹等非遗工艺与现代设计；受 Dolce&Gabbana 资助，首次登陆米兰时装周的 Susan Fang，以 “Air·Memory” 为主题，深入探寻文化传承与情感记忆的交融。延续几季日程之后，Pronounce 越发纯熟， 在 2025 秋冬系列以“柔情侠客｜Romantic Sharpness”为题推出产品系列，并正式开启了“珀琅汐工坊”高级手工定制服务。
放眼海外品牌依旧如此，低调存在了几个季度后的 Auralee 凭借精致舒适的系列登上了许多买家的榜首；Issey Miyake 旗下男裝品牌 IM Men 本季首登巴黎时装周赢得了哈罗德百货时尚采购总监、Bergdorf Goodman 部门商品官等多位业内人士的赞许。从纽约时装周进击至巴黎时装周的 Alaia 迅速成为行业内不容忽视的一股力量，而 Lemaire、Max Mara、Juun.J 等品牌持续获得赞赏。
值得指出的是，新锐品牌往往在创意连续性上表现得更加突出。他们和一些被普遍认为成功焕新经典品牌如 Coach、Burberry 以及一些坚守基因的品牌如 Prada、Balenciaga 一样，低调但沉稳，因而收获了来自消费市场及业内的普遍好评。
这或许也在提醒产业，所谓的“历史垃圾时间”，恰恰是时尚文化的蝶变时刻。在这段短暂的喘息时间，新锐品牌得以突出重围，依靠的正是坚守创意的连续性，在重建“时代废墟”的过程中，不断挖掘品牌历史文化的“个体化叙事”。
正如 Mytheresa 男装采购总监 Sophie Jordan 所说，这个季节，越来越多的品牌开始意识到，不应再热衷于谨慎行事，而是拥抱如何与客户一起创造购买情感，但仍然忠于自己的 DNA。
时尚体系加速运转，
谁来定义新的游戏规则？
从某种程度上来看，2025 秋冬时装周就是全球时尚产业发展的一个历史缩影。尽管宏观环境看似四分五裂，宏观叙事不断被解构，但时装周的独特地位仍然受到上至品牌、下至供应商/买手等各个产业链的普遍认可和押注。
T 台、静态展、私密晚宴......种种令人眼花缭乱的时装周日程背后，是依然坚挺的买手经济。仅以米兰时装周为例，Confcommercio Milano、Lodi 和 Monza e Brianza 商会数据显示，2025/26秋冬系列米兰时装周的经济影响预计增长 2.3%，达到近 1.85 亿欧元。
巴黎 Samaritaine 时装和配饰营销总监 Victoria Dartigues 和 Saks 男装高级时尚经理 Reginald Christian 都认为，当下时装周正在回归本源，重点强调正式的衣橱。这不是安静的奢华，而是一种关乎当下的服装态度。四大时装周，尤其是巴黎时装周，则始终是灵感、创造力和方向性想法的源泉。
至于纽约时装周和伦敦时装周，Bergdorf Goodman 女装高级副总裁兼店面展示总监 Linda Fargo 认为，纽约为无拘无束的创意留下了空间，伦敦以整体上绝对独特和大胆的系列回应了时装周这一产业盛会应有的传统呼唤。
从产业视角来看，工艺基因、商业闭环、文化叙事就像是国际时装周的三大支柱，维系着这一时装盛会成为一个高速运转的体系。
意大利拥有最完整的高端面料供应链，如 Loro Piana 羊绒、Ermenegildo Zegna 羊毛，手工坊密度居全球前列。法国时装与服装工业联盟（UFIMH）联合主席 Pierre-François Le Louët 则指出，巴黎的时装产业生态系统全面程度之高，其他任何时尚之都均无法媲美，除了工作坊，巴黎周围还有许多工厂，因此有能力实现大量生产，特别是在法国西部，有成百上千家生产“法国制造”服装的工厂，尤以绍莱、昂热等城市为传统集聚中心。近五年来，许多工厂投入巨资进行了现代化改造。
至于文化叙事与商业闭环或许已无需多言。Monza e Brianza 商会数据显示，米兰时装周（2 月 25 日至 3 月 3 日）预计整体旅游支出将接近 1.85 亿欧元，与去年相比增长 2.3%，在总体支出分布中，购物占 46%（8500 万），过夜/餐饮占 39%（7200 万），交通占 15%（2770 万）。此前彭博社统计的数据显示，在疫情期间，纽约、伦敦、巴黎、米兰四大时尚都市，由于时装周转为线上或取消，造成的经济损失将超过 6 亿美元。
放眼未来，时尚产业的需求放缓不可避免。在不断变幻的关税政策之下，时尚产业在接下来的一年势必将会承受更大的压力。
在大局已定的“历史垃圾时间”里，时装周并不仅仅是呈现趋势的舞台，而更像是一个集体概念，它镌刻并记录了一周之内每一位设计师的个性与创意。而正如 Machine-A 创始人兼采购总监 Stavros Karelis 所说，这些创意人员背后所代表的不仅是独特的品牌故事，还有工艺的应用以及所处社区的生产效益。无论如何，the show must go on。WWD
撰文 Lenu Ming
责编 yalta Du